系統櫥櫃裝潢預算怎麼抓？材質選擇、計價方式與省錢配置要點

先說結論

聊到系統櫥櫃的預算...說真的，這塊水很深。🤔 簡單講，大部分的錢都花在「板材」、「門片」跟「五金」這三樣東西上。 報價單上寫的「一尺 XXXX 元」聽起來很簡單，但魔鬼都在細節裡。你得搞清楚這個價錢到底包了什麼，不然預算很容易就爆了。

錢都花在哪？一個案例看懂預算分配

我們來想像一下，假設要做一座寬 8 尺（大約 240 公分）的衣櫃。錢大概會怎麼分呢？通常業界有個不成文的比例，大概是櫃體板材佔 40%、門片 30%、五金和配件 30%。 所以，如果你的總預算是 8 萬，那可能會有 3 萬 2 是櫃子本身的板材，2 萬 4 是門片，剩下 2 萬 4 則是花在像是抽屜滑軌、門的鉸鏈、把手這些東西上。

這個比例不是一定的，但可以給你一個大概的感覺。比如說，你選了很貴的進口特殊門片，那門片的佔比可能就會拉高。反過來說，如果櫃子裡面做很多抽屜、掛桿、領帶架...那五金配件的費用就會增加。 懂了這個基本盤，你才知道錢該花在刀口上。

怎麼做：板材、五金怎麼選才不虧

好，接下來是重點。到底要怎麼選才不會被當盤子？

板材的選擇：

台灣最常見的系統櫃板材是「塑合板」，也就是把木材打碎再壓製成的板子。 你主要會聽到兩個關鍵字：

• 防潮等級 (V313)： 台灣天氣潮濕，所以很多人會指定要 V313 等級的防潮板。 這是指板材經過泡水、冷凍、乾燥的循環測試後，膨脹率在一定範圍內。 老實說，如果你的櫃子是放在臥室這種乾燥的地方，是不是一定要用到 V313，我覺得可以思考一下。但如果是廚房、浴室或比較潮濕的牆邊，那還是選防潮等級高一點的比較保險。
• 甲醛含量 (E0/E1)： 這就跟健康比較有關係了。 甲醛是黏著劑的成分之一，聞久了對身體不好。 台灣法規基本上要求要到 F3 (差不多等於歐規 E1) 等級。 E0 (或 F2) 等級的甲醛含量更低，當然也更貴。 我自己是覺得，如果家裡有小孩或過敏體質的人，這筆錢不能省。不過也要注意，有些廠商會自創什麼 Super E0 的名詞，看到這種就要請他拿出檢驗證明，才不會被唬了。

對了，這邊補充一個小知識。台灣常見的是歐規的 E1/E0，但在美國的資料或產品上，你可能會看到 CARB P2 這個標準。 CARB P2 是美國加州空氣資源委員會訂的，超級嚴格，甚至比歐規 E1 還嚴格，可以說是目前全球最嚴格的標準之一。 如果看到有板材符合這個標準，那在環保和健康上是很有保障的。

五金的學問：

五金是系統櫃的關節，超級重要！便宜的櫃子跟貴的櫃子，常常一開關門、一拉抽屜就知道差別。國產五金跟進口五金（像是奧地利的 Blum 或德國的 Hettich）價差可能到 2-3 倍以上。 我個人建議，在每天都會用到的門片鉸鏈和抽屜滑軌上，真的不要省。 好的五金用起來順暢安靜，而且可以用很久，不然櫃子門過幾年就歪掉或關不緊，會很煩躁。 😂

計價的陷阱：一尺到底包了什麼？

這大概是最多人混亂的地方。市面上最常見的計價方式是「尺」，一尺大約 30.3 公分。 價格從一尺三四千到七八千都有。 但這個報價真的要看清楚，低單價不一定等於總價便宜。

下面我整理一個簡單的比較表，大家可以參考看看：

真正能省錢的幾件事

如果預算有限，又不想犧牲品質，可以從「設計」上來著手。這幾個方法還蠻實際的：

• 多做層板，少做抽屜： 一個抽屜的費用（含滑軌）可以做好幾片層板了。不常用的東西用層板搭配收納盒，一樣很整齊。
• 開放櫃與門櫃結合： 不是所有東西都需要關起來。 部分做成沒有門的開放櫃，可以省下門片和五金的錢，空間看起來也比較活潑。
• 標準化尺寸： 盡量使用廠商的標準尺寸模組，避免做一些很奇特的深度或寬度，特殊訂製通常都要加價。
• 搭配現成家具： 不一定所有收納都要做系統櫃。有時候用系統櫃處理掉主要的收納需求，再搭配一些好看的現成斗櫃或層架，反而更有層次感，也能省一筆。

最後的提醒：那些廠商可能沒說的

嗯...最後還是想囉唆幾句。系統櫃雖然施工快、粉塵少，但它基本上是「固定」的。 一旦裝上去，要移動或改格局就很麻煩。所以安裝前一定要再三確認尺寸和配置。

還有，保固很重要。 問清楚櫃體、門片、五金的保固年限各是多久。 畢竟是一大筆花費，售後服務還是要考慮進去的。

大概就是這樣吧...希望這些整理對大家有幫助。👍